بياريتز، فرنسا — بعد عقود من السفر حول العالم لعروض الأزياء في وجهات مختلفة، استقبل برونو بافلوفسكي حوالي 900 ضيف في مسقط رأسه بياريتز لحضور مجموعة شانيل كروز 2027.
بالتزامن مع الكشف عن خط أزياء المنتجعات الأول للمدير الإبداعي ماتيو بلازي، افتتحت العلامة التجارية متجرًا مؤقتًا صيفيًا في فيلا دي لارالد، حيث أطلقت غابرييل “كوكو” شانيل أول دار أزياء راقية لها عام 1915.
المتجر، الذي يعرض مجموعة كوكو بيتش الجديدة، شهد طوابير ثابتة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع انتشار “هوس شانيل” إلى المنتجع الساحلي المعروف بعاصمة ركوب الأمواج في أوروبا.
وبينما سيغلق المتجر في 27 سبتمبر، كشف بافلوفسكي أن المبنى سينضم بشكل دائم إلى قائمة مواقع شانيل التراثية التي تشمل فيلا لا باوزا التي تم ترميمها مؤخرًا بالقرب من موناكو. كانت فكرة التواجد على مدار العام قد طرحها في البداية المصمم الراحل كارل لاغرفيلد، مصمم شانيل لفترة طويلة والذي كان يمتلك منزلًا صيفيًا في بياريتز.
في مقابلة مع WWD، أوضح بافلوفسكي، رئيس قسم الأزياء ورئيس شانيل إس إيه إس، كيف تعتزم العلامة التجارية تسخير الحماس المحيط بمجموعة بلازي الأولى لتحقيق نمو مستقر على المدى المتوسط، وتطرق إلى مواضيع تتراوح من حرب الشرق الأوسط إلى شعبية شانيل المتزايدة بين الرجال.
تم تحرير وتكثيف هذه المحادثة.
WWD: ما هو رد الفعل المحلي على إقامة شانيل عرضها لمجموعة كروز في بياريتز؟
برونو بافلوفسكي: السكان المحليون فخورون جدًا برؤية شانيل تعود إلى بياريتز.
إنهم يدركون أن دار الأزياء الراقية وُلدت هنا. في عام 1915، أسست غابرييل شانيل ورشة عمل وظفت حوالي 60 خياطة، وارتفع العدد في النهاية إلى ما يقرب من 400.
أدارت أختها دار الأزياء الراقية، ولمدة أربع أو خمس سنوات، كانت هذه هي قلب نشاطها. بعد الحرب، عادت إلى باريس، لكن الأصل الحقيقي لدار الأزياء الراقية كان هنا.
WWD: كيف تشعر وأنت تستقبل الضيوف في مسقط رأسك؟
ب.ب.: إنه أكثر من مجرد موقع أحلام لعرض أزياء. إنه متجذر في تاريخ الدار.
تحدث كارل عن ذلك كثيرًا وقضى وقتًا طويلاً هنا. أجرى الكثير من الأبحاث حول شانيل وبياريتز وتحدث عن إقامة حدث هنا، لكن ذلك لم يتحقق أبدًا.
استغرق شراء فيلا دي لارالد ست سنوات من الجهود والمفاوضات لأن شانيل لم تكن تملكها أبدًا. استأجرت المبنى، لكنه قُسّم لاحقًا إلى 85 ملكية، لذلك كان علينا شراؤها واحدة تلو الأخرى.
نحن الآن نملك الفيلا بأكملها وسنقوم بترميمها على مدى السنوات الخمس المقبلة، بناءً على بحث مفصل حول استخدامها السابق. لدينا حتى نهاية العام لاختيار المشروع النهائي. سيستغرق الأمر سنتين أو ثلاث سنوات أخرى لإنجازه، وسيتيح لنا ذلك تواجدًا دائمًا لشانيل هنا.
سيكون هناك متجر بالتأكيد، لكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان سيكون متجرًا مؤقتًا موسميًا أم بوتيكًا دائمًا.
نعمل أيضًا على فكرة معرض، مستوحى من Le19M في باريس، لمشاركة تاريخ الآنسة شانيل، وإلهاماتها، وفن الآرت ديكو. يمثل هذا الموقع حقًا قلب وروح شانيل.
إنه أحد المشاريع الأولى التي ناقشتها مع ماتيو عندما انضم. إنه يعرف بياريتز جيدًا. كان يأتي إلى هنا غالبًا في الإجازات عندما كان طفلاً ولديه أصدقاء مقربون هنا. إنه ليس في منطقة مجهولة، لذلك بدا الأمر طبيعيًا.
WWD: هذا هو العرض الأول منذ وصول مجموعة ماتيو بلازي الافتتاحية إلى المتاجر في مارس، مما أثار “هوس شانيل” العالمي. كيف تتعاملون مع الطلب؟
ب.ب.: المجموعة الأولى لاقت استحسانًا كبيرًا من الصحافة بشكل عام. بالتوازي، عملنا بجد مع فرق متاجرنا لجعلهم مرتاحين مع المجموعات الجديدة.
لا توجد شانيل قديمة وشانيل جديدة. تواصل شانيل استخدام المواد المرتبطة تاريخيًا بالدار، على الرغم من أن بعضها كان أقل وضوحًا في السنوات الأخيرة. كل العمل الذي قام به ماتيو على قماش الجيرسيه يستند إلى عناصر موجودة في الأرشيف.
ما أحبه في نهج ماتيو هو أنه لم يحاول الاستمرار في كتابة نفس القصة – بل جعلها خاصة به. لقد منحناه الحرية لوضع بصمته على الدار، وقد نجح ذلك بشكل جيد للغاية.
كان توقيت إطلاق المجموعة الأولى مثاليًا، لأنه تزامن مع أسبوع الموضة في باريس عندما كان جميع عشاق الموضة في المدينة. أراد الجميع القدوم إلى المتاجر. لحسن الحظ، أعجبهم ما رأوه. قاموا بنشر الكثير، وعملاؤنا، الذين كانوا ينتظرون أيضًا رؤية المنتجات الجديدة، انجرفوا في الإثارة. لقد شهدنا إقبالًا كبيرًا على الملابس الجاهزة وحقائب اليد والأحذية.
كنا قلقين بشأن رد فعل العملاء لأنه بعد العرض الأول، لم يكن جميع عملائنا مقتنعين بأن هذه الصورة الظلية الجديدة والأكثر مرونة كانت مناسبة لهم. لقد تبددت تلك المخاوف.
على الرغم من مرور شهر ونصف فقط، حضر جميع عملائنا الرئيسيين. وبالتأكيد، لدينا أيضًا عملاء جدد. سنحتاج إلى ستة أشهر للحصول على صورة أوضح. كنا حذرين للغاية في إدارة المشتريات المفتوحة، لأننا نريد بناء العمل تدريجيًا وعدم الانجراف في الجنون. فيما يتعلق بالأهداف التي وضعناها لأنفسنا، فقد كان الأمر ناجحًا للغاية.
في غضون ذلك، أطلقنا مجموعة كوكو بيتش عالميًا يوم الخميس الماضي بثلاثة متاجر مؤقتة مخصصة في بياريتز وتايبيه وشنغهاي. نشهد طاقة لا تصدق حولها.
أنا أيضًا متفائل جدًا بشأن مجموعة Métiers d’Art لأننا تلقينا بالفعل الكثير من الاستفسارات. بعض القطع الرئيسية بيعت بالكامل حتى قبل وصولها إلى المتاجر.
WWD: نسمع أن مبيعات الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة 30 بالمائة للمجموعة الأولى. هل يمكنك تأكيد ذلك؟
ب.ب.: إنها تنمو، ولكن ليس بنسبة 30 بالمائة، لأننا لم نقم بشراء الكميات المطلوبة لتغذية نمو بنسبة 30 بالمائة. نشهد نموًا مزدوج الرقم، وهو أمر رائع، حيث لدينا بالفعل عمل كبير في الملابس الجاهزة.
WWD: هل تحاولون تلبية الطلب المقدر، أم أنكم تتعمدون خلق الندرة؟
ب.ب.: نعمل مع المشترين لدينا ونحاول التوافق مع توقعاتهم. في كل مرة شهدنا تباطؤًا في الماضي، كان ذلك بسبب تقديرنا المبالغ فيه للطلب. قبل سنتين أو ثلاث سنوات، سمحنا بشراء بعض المجموعات بكميات زائدة.
خارطة طريقنا الآن أوضح من أي وقت مضى. نعلم أن النمو المتحكم فيه سيجعل العلامة التجارية أقوى.
نحن لا نحاول تحقيق 20 بالمائة سنويًا. يجب أن يكون نموًا قويًا، مع مساهمة متساوية من السعر والحجم.
الهدف هو نمو يتراوح بين 5 و 7 بالمائة سنويًا.
إذا نظرت إلى السنوات الخمس المقبلة، فإن الفكرة ليست مضاعفة الإيرادات، بل تحقيق نمو مستدام من خلال إشراك عملائنا في المتاجر. على عكس العديد من العلامات التجارية الأخرى، نعمل مع عدد محدود نسبيًا من العملاء لأن لدينا عملاء مخلصين للغاية، مع نسبة عالية من كبار الشخصيات. هدفنا هو إبقائهم يعودون إلى العلامة التجارية، مع استقطاب عملاء جدد من خلال فئات مثل الإكسسوارات.
نريد إثارة الضجة حول العلامة التجارية مع وضعها على أساس متين للسنوات العشرين القادمة.
WWD: أين حققت المجموعة أفضل أداء؟
ب.ب.: كان الرد شبه إجماعي، لكن بعض المناطق برزت.
لقد شهدنا نموًا قويًا في الولايات المتحدة على مدى الـ 18 شهرًا الماضية، مع تسارع مطرد خلال العام الماضي. كان العملاء الأمريكيون حريصين بشكل خاص على رؤية مجموعة ماتيو، والتوقعات أعلى بكثير حول مجموعة Métiers d’Art.
لقد تمكنا أيضًا من تحويل مسار الكثير من أعمالنا الآسيوية في الأشهر الستة الماضية.
WWD: ستنشرون النتائج السنوية في مايو. هل يمكننا توقع تحسن في إيرادات 2025 مقارنة بالعام السابق؟
ب.ب.: كان هناك تحسن بالتأكيد.
سجلنا أداءً قويًا في عام 2025. لا يمكنني وضع توقعات لعام 2026، لأنه لم يمر سوى أربعة أشهر.
WWD: ما هو تأثير الصراع في الشرق الأوسط حتى الآن؟
ب.ب.: نحن في وضع الانتظار والترقب في الشرق الأوسط لأن تدفقات السياح قد جفت. بعض العملاء المحليين غادروا أيضًا، لكننا نراهم في المتاجر في البلدان التي انتقلوا إليها.
تأخرت شحنات المجموعة الأولى إلى الشرق الأوسط لمدة أسبوعين مقارنة ببقية العالم بسبب مشاكل لوجستية مرتبطة بالحرب.
جميع متاجرنا مفتوحة في الشرق الأوسط، وبمجرد وصول المجموعة، حققت أداءً جيدًا جدًا مع العملاء المحليين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ما نفتقده هو حركة السياح المعتادة. المراكز التجارية الكبرى مثل دبي مول ومول الإمارات أصبحت أكثر هدوءًا بكثير من المعتاد، ونحن نشعر بالتأثير مثل أي شخص آخر.
سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان الناس سيعودون بعد موسم الطقس الحار. سيعتمد الأمر كثيرًا على كيفية تطور الوضع.
خلال الجائحة، عندما توقف كل شيء، استغرق الأمر بضع سنوات لعودة السفر إلى طبيعته. أنا لست متخصصًا، ولكن بالنظر إلى حجم الاضطراب، أتوقع أن يمر وقت طويل قبل أن تتعافى المنطقة بالكامل.
WWD: على الرغم من التوقعات المتقلبة، تشير التقارير إلى أنكم رفعتم أسعار حقائب اليد بنسبة 3 و 5 بالمائة في أوائل أبريل. هل هذا صحيح؟
ب.ب.: بالفعل، رفعنا أسعارنا في أبريل بمتوسط 3 بالمائة.
لم نرفع أسعارنا باليورو منذ 18 شهرًا، على الرغم من أننا قمنا بتعديلات منتظمة محليًا لمراعاة تقلبات أسعار الصرف.
تؤثر الزيادات في الأسعار بشكل أساسي على الخطوط المستمرة مثل حقيبة اليد الكلاسيكية ذات الغطاء.
لقد حان الوقت لرفع الأسعار لمواكبة تضخم التكاليف.
WWD: جاء هذا التوقف لمدة 18 شهرًا بعد سلسلة من زيادات الأسعار التي أثارت اعتراضات متزايدة من العملاء. هل ترون مقاومة أقل للأسعار في ضوء الضجة الحالية حول المجموعات؟
ب.ب.: بالتأكيد نتلقى عددًا أقل من الأسئلة حول الأسعار، ولكن قبل كل شيء، كان هناك الكثير من العمل لإضافة قيمة إلى المنتجات، وهذا شيء لاحظه العملاء.
سعر حقيبة اليد الكلاسيكية ذات الغطاء لم يعكس الـ 180 خطوة المتضمنة في إنتاجها وجودة الجلد، ولهذا السبب قررنا رفع سعرها تدريجيًا بعد الجائحة ووضعها في مكانها الصحيح. بالنسبة لي، إنها حقيبة أيقونية تجسد جميع قيم العلامة التجارية.
اليوم، لم نعد نرغب في زيادة الأسعار بما يتجاوز ما يبرره الوضع الاقتصادي.
WWD: هل فكرت يومًا أن شانيل ستبيع حقيبة يد كلاسيكية ذات غطاء تبدو وكأن سيارة دهستها؟
ب.ب.: لا، لكنني اعتدت على ذلك. تحدثت مع عدد قليل من العملاء الذين اشتروها، وفهمت لماذا اعتقدوا أنها ممتعة. إنها ليست حقيبة يد بقدر ما هي تصريح. إنها رمز لجرأة ماتيو. تحدثنا كثيرًا عن كيفية إعادة النظر في هذه الحقيبة، وكيف يمكنه إحداث تغيير طفيف فيها.
WWD: لقد أضفتم أيضًا الكثير من الحداثة إلى تشكيلة حقائبكم الكلاسيكية.
ب.ب.: من ناحية، لديك إبداع بلا حدود، مع هذه الحقائب التي تكاد تكون قطعًا لهواة الجمع، ومن ناحية أخرى، لديك حقائب للاستخدام اليومي، والتي كانت لدينا دائمًا، ولكن ربما فقدت بعض الزخم.
ماتيو، بفضل خبرته الأخيرة في العمل في إيطاليا، جلب معه وجهة نظر مختلفة حول السلع الجلدية. كما قمنا بتعزيز الفرق بمصممين جدد، وترون نتائج ذلك الآن.
WWD: لقد عينتم أيضًا العديد من سفراء العلامة التجارية من الرجال، بمن فيهم بيدرو باسكال. هل أصبحت شانيل علامة تجارية بلا جنس؟
ب.ب.: الجميع مرحب بهم في متاجرنا. مرونة النوع الاجتماعي هي حقيقة اجتماعية اليوم.
لن نطور خطًا للرجال. نمنح أنفسنا الحرية في صنع بعض القطع هنا وهناك التي تروق للرجال.
الرفاهية الحقيقية هي الحرية، لذلك نريد أن يتمتع الجميع بهذه الحرية. أرى المزيد والمزيد من الرجال حولي يحملون حقائب شانيل – أعتقد أن هذا رائع.
#شانيل #برونوبافلوفسكي #بياريتز #أزياء #مجموعة_كروز #الشرق_الأوسط #ماتيو_بلازي #الرفاهية #نمو_الأعمال #حقائب_شانيل
